Alle dachten, er hätte das berühmte Kleid gemacht. Es war seine Frau.

May 28, 2023

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In diesem Herbst würdigen das Metropolitan und drei weitere Museen Designerinnen.

Von Vanessa Friedman

Es ist eine dieser Ironien, die in der Modebranche selten diskutiert werden – dass eine Welt, die sich weitgehend darauf konzentriert, die Träume und die Identität von Frauen zu bedienen (oder auszubeuten, je nachdem, wie man es betrachtet), hauptsächlich von Männern geführt wird.

Männer leiten die größten Luxuskonzerne; Männer machen den größten Prozentsatz der Geschäftsführer aus; Und jahrelang waren die berühmtesten Designer, die sich am Ende der Laufstege der größten globalen Marken verneigten, Männer.

In gewisser Weise hat sich diese Dynamik endlich verschoben: Im Jahr 2016 ernannte Dior seine erste weibliche Kreativdirektorin für Damenbekleidung, Maria Grazia Chiuri; 2019 ernannte Chanel seine erste weibliche Designerin seit Coco, Virginie Viard; Hermès hat Frauen an der Spitze seiner Damen- und Herrenlinien: Nadège Vanhee-Cybulski und Véronique Nichanian; und Phoebe Philos Rückkehr in diesem Herbst unter ihrem eigenen Namen ist möglicherweise die am meisten erwartete neue Linie des Jahres.

Aber LVMH, der größte Luxuskonzern der Welt und Eigentümerin von Dior, hat bei seinen insgesamt 14 Modemarken nur zwei weitere Designerinnen (plus einer Partnerschaft mit Stella McCartney). Kering, der zweitgrößte globale Luxuskonzern mit Fokus auf Mode, hat unter seinen sechs Konfektionsmarken nur eine weibliche Designerin: Sarah Burton von Alexander McQueen. Es ist noch ein langer Weg.

Deshalb ist die Ankündigung so bemerkenswert, dass das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art seine Herbstausstellung einer Übersicht über die Arbeit weiblicher Designer widmen wird. Vielleicht noch schockierender ist die Tatsache, dass dies die erste derartige Retrospektive des Kostüminstituts in den rund 85 Jahren seines Bestehens ist.

Während das Costume Institute eine Reihe einzelner Ausstellungen veranstaltet hat, die der Arbeit von Frauen gewidmet waren, die die Mode verändert haben (Coco Chanel, Madame Grès, Rei Kawakubo, Elsa Schiaparelli und Miuccia Prada), hat es noch nie zuvor einen umfassenden Blick auf den weiblichen Modekanon geworfen – oder tatsächlich postuliert, dass es einen weiblichen Modekanon gibt und dieser ein größerer Teil des allgemeinen Modekanons sein sollte.

Noch bemerkenswerter ist, dass die Eröffnung der Met-Show am 7. Dezember das Interpunktionszeichen am Ende monatelanger Museumsshows zur Feier von Frauen sein wird.

Die Korrektur beginnt im September mit „Ann Lowe: American Couturier“ in Winterthur in Delaware, der bisher größten Ausstellung der Arbeit des Visionärs hinter Jackie Kennedys Hochzeitskleid und eines schwarzen Designers, der jahrzehntelang unbeachtet blieb.

Als nächstes folgt im Oktober „Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé“ im Jüdischen Museum in New York, die erste große Ausstellung in der Stadt, die der Marke und ihrem Gründer gewidmet ist. Im November folgt „Iris van Herpen. Bildhauerei der Sinne“ im Musée des Arts Décoratifs in Paris. All dies sollte eine starke Erinnerung an die Bandbreite und die Beiträge von Designerinnen sein – ganz zu schweigen von einem Ansporn für die Zukunft.

„Es kann kompliziert sein, eine Ausstellung auf der Grundlage der Identität zu machen“, sagte Mellissa Huber, stellvertretende Kuratorin am Met's Costume Institute und zusammen mit Karen Van Godtsenhoven Co-Kuratorin der Ausstellung „Women Dressing Women“ des Museums. „Wir wollen nicht alle Designerinnen als gleich arbeitend oder gleich kategorisieren. Vielleicht ist das eine Sache, die die Menschen in der Vergangenheit abgeschreckt hat. Aber bei dieser Ausstellung geht es eigentlich um Feiern und Anerkennung.“

Zufälligerweise hatten Frau Huber und Frau Van Godtsenhoven etwa zur gleichen Zeit im Jahr 2019, ein Jahr vor dem 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts, Andrew Bolton, dem verantwortlichen Kurator des Kostüminstituts, ähnliche, auf Frauen ausgerichtete Retrospektiven vorgeschlagen. Sie beschlossen, sich zusammenzuschließen, doch die Covid-19-Pandemie kam dazwischen und verschob die Show auf dieses Jahr.

Das Ergebnis zeigt die Arbeit von etwa 70 Designern aus der Sammlung des Kostüminstituts, die von der Wende des 20. Jahrhunderts bis heute reicht und sowohl berühmte (Jeanne Lanvin, Claire McCardell) als auch wenig bekannte (Augusta Bernard, Madeleine & Madeleine) Namen umfasst. . Und es ist eine Erinnerung daran, dass die Branche einst ganz anders aussah.

„Die 20er und 30er Jahre waren eine Zeit, in der Designerinnen unglaublich aktiv und produktiv waren, und es ist der einzige Moment in der Geschichte, in dem Frauen die kreative Leitung der Mode tatsächlich zahlenmäßig geringfügig übertrafen“, sagte Frau Huber. „Aber dieser Moment kam nie wieder wirklich, wirklich vor.“

Zu den Gründen für die Verschiebung sagte Frau Huber, sie habe mit „geschlechtsspezifischen und gesellschaftlichen Veränderungen und einem mangelnden Vertrauen seitens der Finanzwelt, in Frauen zu investieren“ nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. „Als wir 1947 mit Dior den neuen Look hatten, kam es zu einer großen Wende“, fuhr sie fort. „Wir haben uns nie ganz erholt.“

Um zu veranschaulichen, wie wir hierher gekommen sind, verfolgt die Ausstellung des Costume Institute die Arbeit weiblicher Designer von ihren anonymen Anfängen an, als, wie Frau Huber sagte, „viele Frauen in einem Bereich arbeiteten, der die Beiträge einzelner Macher nicht anerkannte“. Hegemonie der französischen Couture-Häuser, als Chanel, Schiaparelli, Vionnet und Grès dominierten.

Dann geht es weiter zu dem, was Frau Huber „die Boutique-Generation“ der 1960er Jahre nennt – Designer wie Mary Quant und Bonnie Cashin, die ihren eigenen Weg ebneten –, der in Stücken von Designern gipfelt, die heute arbeiten und „kollaborativ denken, Vorstellungen von Nachhaltigkeit berücksichtigen und …“ Inklusivität.“

Unterwegs korrigiert die Ausstellung einige historische Fehler, wie zum Beispiel die oft irrtümliche Zuschreibung des berühmten Fortuny Delphos-Kleides ausschließlich dem Fortuny-Gründer Mariano Fortuny und nicht seiner Frau Adèle Henriette Negrin Fortuny.

„Das Delphos-Kleid ist ein großartiges Beispiel für etwas, das sehr kanonisiert und sehr vertraut ist, selbst für Laien“, sagte Frau Huber. Aber das Faltenpatent, das für das Kleid angemeldet wurde, enthält eine handschriftliche Notiz von Herrn Fortuny, in der es heißt, „dass Henriette Negrin Fortuny tatsächlich die rechtmäßige Erfinderin war und dass er es im Wesentlichen aus Zweckmäßigkeitsgründen unter seinem Namen angemeldet hat“, sagte Frau Huber.

„Zu erkennen, dass sich tatsächlich eine andere Person hinter dem Kleid befand, die so lange aus den historischen Aufzeichnungen verschwunden war, war erstaunlich“, fügte Frau Huber hinzu.

Die Ausstellung ermöglichte es den Kuratoren auch, die Werke von mindestens einem Dutzend neuer Namen in die Bestände des Museums aufzunehmen, darunter Marine Serre, Anifa Mvuemba aus Hanifa und Hillary Taymour aus Collina Strada, und so einen dauerhaften Platz für sie in den historischen Aufzeichnungen zu schaffen Frau Huber sagte, dass dies lediglich der Beginn eines „viel länger andauernden Gesprächs“ sei.

„Ich denke, es ist ein sehr aufregender Moment für Designerinnen“, fügte sie hinzu. Was wirklich zählt, ist, was als nächstes passiert, jetzt, da „diese kritische Masse an Stimmen plötzlich zusammenkommt“.

Vanessa Friedman ist seit 2014 Modedirektorin und Chef-Modekritikerin der Times. In dieser Rolle berichtet sie über globale Mode sowohl für die New York Times als auch für die International New York Times. Mehr über Vanessa Friedman

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