„Mode ist von Natur aus politisch“: Die Frau mischt palästinensisches Design mit nachhaltiger Kleidung

May 22, 2023

Yasmeen Mjalli arbeitet mit Frauenkollektiven zusammen, um Kleidung zu kreieren, die mithilfe traditioneller Handwerkskunst Geschichten über das palästinensische Leben unter israelischer Besatzung erzählt

Yasmeen Mjalli, die Gründerin und Kreativdirektorin von Nöl Collective, hat die Frauen, die den Majdalawi-Stoff weben, den sie in ihren Kollektionen verwendet, noch nie getroffen. Dies ist eine bemerkenswerte Ausnahme von den engen, persönlichen Beziehungen, die sie zu ihren Lieferanten pflegt. Obwohl sie in Ramallah lebt, einer Stadt nur etwa 50 Meilen von Gaza entfernt, ist die Kommunikation mit den Frauen, die in diesem belagerten Küstenstreifen leben, nicht möglich erfolgt ausschließlich über WhatsApp. Gaza wird von humanitären Helfern als „Freiluftgefängnis“ beschrieben – nach israelischen Gesetzen ist es Gaza-Bewohnern selten gestattet, die Stadt zu verlassen, und andere Palästinenser, die im Westjordanland leben, dürfen die Stadt mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit betreten.

Majdalawi-Stoff, der mit einem einzigen Tretwebstuhl [einer fußbetriebenen Maschine] gewebt wird, stammt aus dem palästinensischen Dorf al-Majdal Asqalan. Das Dorf wurde 1948 von israelischen Streitkräften besetzt, seine Bewohner wurden zu Flüchtlingen gemacht, und die jahrhundertealte Praxis wäre ausgestorben, wenn es in den 90er Jahren nicht ein Kulturerhaltungsprojekt gegeben hätte, das eine Handvoll Ateliers in Gaza errichtete. Diese Kunsthandwerkerin ist eine der lokalen Frauenkooperativen, mit denen Nöl Collective zusammenarbeitet, um nachhaltige, stilvolle Kleidung herzustellen, die traditionelle palästinensische Designs mit modernen, modischen Schnitten verbindet, die auch in einem skandinavischen Ladenlokal nicht fehl am Platz wären.

Nol, was auf Arabisch „Webstuhl“ bedeutet, entstand aus der Asche eines früheren Projekts, das ebenfalls aus dem Wunsch nach Gemeinschaft gegründet wurde, nachdem Mjalli Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht hatte. Im Jahr 2017 begann sie, Unterstützungsworkshops für Frauen zu veranstalten, die Missbrauch erlebt hatten, und verkaufte über Instagram T-Shirts mit feministischen Slogans wie „not your habibti“ – Habibti bedeutet „meine Liebe“. Nach ein paar Jahren stellte sich die heikle Frage: Wie feministisch könnte die Initiative sein, wenn sie nicht wüsste, wer die T-Shirts hergestellt hatte, woher der Stoff kam und wie viele Textilarbeiterinnen – von denen 80 % Frauen sind – beschäftigt waren – werden bezahlt?

„Mode ist von Natur aus politisch, unabhängig davon, ob sie in Palästina hergestellt wird oder nicht“, erzählt mir Mjalli am Telefon aus London, wo das Lookbook für die neueste Kollektion von Greg C Holland von SkatePal, einer gemeinnützigen Organisation zur Förderung junger Menschen, fotografiert wurde Menschen in Palästina. „Diese Generation ist dieser Idee gegenüber aufgeschlossener, weil sie untrennbar mit dem Klimawandel verbunden ist, aber wie können wir noch einen Schritt weiter gehen – wie sie sich mit Frauen, Arbeitsbedingungen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen überschneidet“, sagt sie. „Das Ziel besteht darin, dass Kunden in einem intersektionalen Rahmen über Mode nachdenken und erkennen, dass es dabei mehr als nur ein Element gibt.“

Die Kleidung selbst wird mit einheimischen Naturfarben hergestellt und mit traditionellen Mustern wie Tatreez veredelt, der von der UNESCO anerkannten Kunst der palästinensischen Stickerei, die ursprünglich als Möglichkeit für Frauen diente, ihren Familienstand oder ihre regionale Herkunft zu signalisieren, sich dann aber zu einem politischen Symbol des Widerstands entwickelte Vertreibung nach der Nakba (Massenvertreibung und Enteignung der Palästinenser während des arabisch-israelischen Krieges) im Jahr 1948. Als die palästinensische Flagge 1980 verboten wurde, begannen Frauen aus Trotz damit, die Farben in ihre Kleider zu sticken. Auch heute noch ist es größtenteils ein Frauenhandwerk, das trotz der Kommerzialisierungs- und Aneignungsversuche israelischer Designer von der Mutter an die Tochter weitergegeben wird.

Die neueste Kollektion bietet leuchtende Farbtupfer inmitten sanfter Grün- und Neutraltöne: lässige Cargohosen aus Baumwolltwill, hergestellt im Flüchtlingslager Askar am Rande der Stadt Nablus im Westjordanland; lebendige handgewebte Umhängetaschen aus Wolle, hergestellt von Müttern und Töchtern in al Khalil (Hebron); und handbestickte Tanktops, hergestellt in einer solarbetriebenen Werkstatt in Bethlehem. Die Preise beginnen bei etwa 48 $ oder 37 £.

Mit Ausnahme der Weber in Gaza arbeitet Mjalli mit niemandem zusammen, es sei denn, sie hat ihn persönlich getroffen und aus erster Hand etwas über seine Arbeit erfahren. Sie zählt alle Schneider, Produzenten, Sticker und Weber, die Nöls Kleidung herstellen, zu ihren Freunden; Bei Eid essen sie gemeinsam und teilen Geschenke.

Um die Kleidungsstücke herzustellen, arbeitet Mjalli direkt mit lokalen Frauenkooperativen, familiengeführten Nähwerkstätten und Kunsthandwerkern zusammen, sodass die Produktion äußerst lokal und rückverfolgbar bleibt. Da es kein zentrales Verzeichnis gibt, verlässt sie sich auf Mundpropaganda, um die Frauen, mit denen sie arbeitet, kennenzulernen, wobei sich im Laufe der Jahre Beziehungen aufbauen. Der Prozess ist synergetisch. „Es ist ein produktionsorientierter Designprozess; Manchmal ist es kollaborativ, und manchmal sagen mir einfach nur [die Frauen]: „Das hast du entworfen, und das gefällt uns besser“, sagt sie lachend. „Es hängt davon ab, was sie können und was sie tun wollen.“

Der Produktionsprozess ist untrennbar mit der Realität des palästinensischen Lebens unter israelischer Besatzung verbunden. Am Tag unseres Anrufs wurden drei Palästinenser von israelischen Streitkräften bei einem Überfall auf die Stadt Nablus in der Nähe einer der Nähwerkstätten, mit denen Nöl zusammenarbeitet, getötet. „Ich habe mit Schneidern gearbeitet, deren Neffen ermordet wurden, oder mit Frauen, deren Töchter Verlobte ermordet hatten“, sagt Mjalli sachlich. „Das sind die Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind.“

Zuvor hatte ihre Mutter angerufen und ihr mitgeteilt, dass der Kontrollpunkt, den sie am nächsten Tag passieren wollte, um einige fertige Stücke aus der Werkstatt in Nablus abzuholen, geschlossen sei. „Es gibt eine Schießerei, sofort wird der Kontrollpunkt geschlossen, es werden Blockaden verhängt, und plötzlich sind aus anderthalb Stunden Fahrt drei oder vier Stunden – wenn man Glück hat und die Grenze überhaupt geöffnet wird“, seufzt sie.

Dies kann sich natürlich auf den Versand auswirken, und viele Kleidungsstücke sind nur zur Vorbestellung mit einem geschätzten Versanddatum verfügbar, das sich je nach den Ereignissen vor Ort oft ändern kann. „Unser Kundenstamm ist sehr vielfältig – es sind nicht nur Araber, es ist nicht nur die palästinensische Diaspora. Tatsächlich gibt es in den USA und im Vereinigten Königreich überwiegend Nicht-Araber, was unglaublich ist“, sagt Mjalli. „Es ist uns gelungen, eine so einzigartige Gemeinschaft von Menschen zu fördern, die sich jetzt auf eine Art und Weise für den Konsum engagieren, wie es meiner Meinung nach mit keiner anderen Marke wirklich möglich ist.“ Für viele war es eine Lektion sowohl in Bezug auf die Logistik der Slow Fashion als auch in die Realität des Lebens im besetzten Palästina.

Letztendlich besteht Mjallis Absicht, vielleicht überraschend, darin, dass Nöl Collective irgendwann aufhört, Kleidung herzustellen. „Das Ziel besteht vor allem darin, weiterhin Geschichten zu erzählen“, sagt sie. „Ich denke, dass Mode und Kleidung bisher das Medium waren, mit dem wir unsere Geschichten über das palästinensische Volk, über das Land, über Nachhaltigkeit und darüber, wie das insbesondere für nicht-westliche Menschen aussieht, erzählen. Die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden von der Community, die wir in Bezug auf Transparenz und den Aufbau von Verbindungen aufgebaut haben, viel mehr unterstützt. Hoffentlich können wir zum Geschichtenerzählen in anderen Medien übergehen – es gibt nur eine begrenzte Menge Sweatshirts, die ich gerne verkaufen möchte.“